Visiter Salento et la Vallée de Cocora : Notre itinéraire de 4 jours et conseils pratiques

La région du café (le Quindío) fait partie de la quasi-totalité des itinéraires en Colombie, et on a immédiatement compris pourquoi ! Bien que très touristique, Salento a été pour nous un immense coup de cœur et peut-être même notre étape préférée en Colombie ! Au-delà des façades flashy, ce qu’on a aimé, c’est cette vie locale à chaque coin de rue : croiser les habitants en tenue traditionnelle (jean, chemise et l’incontournable chapeau !) ou encore, regarder les enfants hauts comme trois pommes, monter les chevaux comme des grands et sans selle !

Entre les palmiers de cire géants de la Vallée de Cocora, les parties de Tejo qui font mal aux oreilles et la douceur de vivre de Salento, ces 4 jours (3,5 pour être exact !) ont été une parenthèse enchantée, avec une température idéale pour flâner. Voici comment nous avons organisé notre séjour.

📋 La fiche pressée de notre séjour dans la Région du Café

📅 Quand j’y suis allée : Août 
⏳ Durée : 3,5 jours exactement
🤔 Notre avis : 💛💛💛💛💛
💰 Budget indicatif : € (Très accessible, surtout pour le logement et les activités)
🌤️ Meilleure période : Décembre à Mars ou juillet et août
🚗 Comment s’y rendre : Vol Bogota-Pereira, puis Indrive ou bus vers Salento 
🚶 Déplacements sur place : À pied dans le village et Jeep Willys pour les alentours.
🏠 Logement : Hostal Villa Del Sol (Emplacement top, confort à revoir !)
📍 Lieux visités : Salento, Cascade Santa Rita, Vallée de Cocora, Filandia.
🍊 À presser absolument si tu aimes : Les petits villages colorés, flâner sur une place centrale en regardant la vie passée, et les randonnées spectaculaires au milieu des palmiers de cire.

Bien préparer son séjour dans le Quindio

Quand partir à Salento ?

Si la région du café est bien verte, ça n’est pas pour rien ! Mais ne laisse pas les prévisions météo t’effrayer.

• Le climat : Ici, on parle d’un « éternel printemps ». Les températures oscillent souvent entre 15°C et 25°C. C’est idéal pour marcher sans transpirer, mais prévois toujours une petite laine pour le soir ou le matin tôt.
• Les « meilleures » saisons : La fenêtre la plus sèche s’étend de décembre à mars. Cependant, juillet et août sont aussi d’excellents mois.
• Notre expérience : Nous y étions en plein mois d’août. Résultat ? Sur 4 jours, nous n’avons eu que deux ou trois petites averses d’une vingtaine de minutes. Rien de bien dérangeant. Nous n’avons d’ailleurs pas du tout suffoquer sous la chaleur, la petite laine le matin et le soir n’était pas de trop !

🍊 Conseil Oranges Pressées : Ne regarde pas trop tes applications météo, elles affichent souvent de la pluie 24h/24 par précaution. La réalité, ce sont souvent de courtes averses tropicales qui laissent vite place à de magnifiques lumières dorées et de très belles couleurs. La preuve en photos ci dessous ! :

Comment aller à Salento depuis Pereira ou Armenia ?

Pour rejoindre Salento, tu as généralement deux options de villes d’arrivée : Pereira ou Armenia. Les distances sont presque équivalentes (compte environ 1h à 1h15 de trajet selon le trafic). Pour notre part, nous avons atterri à Pereira avec la compagnie Jetsmart depuis Bogota.

• L’option facilité (notre choix) : Nous avons privilégié le côté facile et rapide avec un Indrive (l’équivalent d’Uber en Colombie) directement depuis l’aéroport de Pereira. C’est la solution la plus zen pour arriver pile devant la porte de ton hôtel.
  Compte entre 100 000 et 130 000 COP (environ 25-30 €) depuis Pereira ou Armenia.
  Si tu veux d’ailleurs en savoir plus sur l’application Indrive, je t’invite à aller jeter un coup d’œil à notre article : Tuto Pressé : Comment utiliser InDrive en Colombie.
• L’option petit budget : Si tu voyages en mode économe, les bus locaux sont apparamment très efficaces.
  Le ticket coûte environ 10 000 à 12 000 COP (moins de 3 €) par personne. C’est imbattable, mais prévois un peu plus de temps pour les transferts entre l’aéroport et la gare routière.
  → Depuis Pereira : Prend un InDrive ou un taxi jusqu’au Terminal de Transportes. Les bus de la compagnie Expreso Alcalá partent régulièrement.
  → Depuis Armenia : C’est encore plus fréquent ! Les bus partent du Terminal de Transportes d’Armenia environ toutes les 20 minutes.

🍊 Conseils Oranges Pressées : Si tu as le choix entre les deux aéroports, compare les prix des vols ! Parfois, arriver à Armenia est moins cher, et comme le temps de trajet vers Salento est quasi identique, ça vaut le coup de jeter un œil avant de réserver.

Où dormir à Salento : le compromis idéal

Je te conseille de loger directement dans le village pour avoir tout à proximité immédiate à pied (restaurants, Jeeps, boutiques). Par contre, privilégie les rues un peu plus « en profondeur » pour éviter le brouhaha permanent de la rue principale.

🏠 Notre expérience à l’Hostal Villa Del Sol
Le point fort : Le prix. Nous avons payé 77 € pour 3 nuits, ce qui est imbattable !
Le confort : Mon dos s’en souvient encore ! (Et pas dans le bon sens !) Le matelas ressemblait à une planche de bois et l’eau chaude pouvait être un peu capricieuse
Côté pratique : La terrasse et la cuisine commune si besoin et l’emplacement est idéal : tout proche du centre sans être dans le chaos des rues principales.
Autre point à noter : comme notre chambre donnait sur la rue et que les murs sont très fins, cela pouvait être « bruyant » par moment (aboiement de chiens, chevaux que l’on entend passer au petit matin). Mais à ce prix-là, il fallait bien faire quelques concessions ! (Pour info, il y avait une ou deux chambres qui ne donnait pas côté rue).
👉 Découvrir l’Hostal Villa Del Sol, notre choix petit budget !

Lors de mes recherches, on avait hésité avec deux autres logements :
– El Zorzal que l’on avait selectionné pour son prix tout autant attractif.
Découvrir El Zorzal
– L’hôtel Salento Real Eje Cafetero qui avait l’air très sympa mais avec un prix un peu plus élevé.
Découvrir l’Hôtel Salento Real Eje Cafetero

Si tu choisis de loger en dehors du village (dans une finca au milieu des caféiers par exemple), sache que tu perdras en autonomie. Il faudra certainement dépendre d’un chauffeur, d’un Indrive ou être véhiculé pour rejoindre le centre.

Si tu veux pouvoir sortir dîner ou tester le Tejo le soir sans réfléchir au transport, le village reste donc la meilleure option !

Comment se déplacer à Salento ? Est-ce possible de tout faire à pied ?

La réponse courte est : OUI ! C’est d’ailleurs l’un des grands plaisirs de ce village.

Dans le village : Tout se fait à pied. Salento est petit et très concentré. Que ce soit pour aller de ton hôtel, aux restaurants, monter aux miradors ou rejoindre la place principale, tes jambes seront tes meilleures alliées. Attention tout de même, ça grimpe un peu par moments !

Pour les excursions : Les Jeep Willys. C’est le transport emblématique de la région. Elles stationnent toutes sur la Plaza Bolívar et partent vers la Vallée de Cocora ou vers Filandia dès qu’elles sont pleines (ce qui arrive très vite).
C’est un moyen de transport ultra-pratique, local et vraiment bon marché (quelques euros le trajet).
C’est aussi l’occasion de vivre l’expérience typique : si la Jeep est pleine, tu finiras peut-être debout à l’arrière, accroché au rebord (si tu le souhaites !).
Par contre, pour Filandia, renseigne toi bien car je crois qu’il faut impérativement réserver la veille, chose que l’on a fait.

Visiter Salento et ses alentours en 4 jours : notre itinéraire détaillé

Jour 1 – Salento entre immersion, miradors et tejo

Dès notre arrivée à Salento, nous avons voulu profiter tranquillement de l’après-midi. Rien de tel pour commencer que de flâner dans les rues colorées pour jauger l’ambiance du village.

• La Plaza Bolívar : C’est le point de départ idéal. On s’y imprègne du rythme local, entre les Jeeps qui attendent les voyageurs, les habitants qui discutent tranquillement sur les bancs et l’église du village.

• Prendre de la hauteur : Remonte la Carrera 6 (la rue principale) jusqu’au bout pour grimper les marches du Mirador Alto de la Cruz. La vue sur les toits rouges et les montagnes est top ! Tu peux ensuite enchaîner directement avec le Mirador de Salento juste à côté (même pas 5 min à pied), qui offre un panorama magnifique sur la nature environnante.

🍊 Le souvenir pressé : C’est ici, au Mirador Alto de la Cruz, que tu rencontreras (ou plutôt entendra !) la fameuse dame qui vend de l’eau et qui répète sans cesse d’une voix fort et reconnaissable « Agua, agua, agua fria, tengo Agua ! Bienvenidos ». A chaque fois que nous y sommes allés (soit au moins une fois par jour pendant tout le séjour !) on l’entendait crier ça et le pire c’est qu’à force, ça reste en tête !!! 😆

• Le bar Danubio : On a fini la journée dans ce bar qu’on a trouvé sympathique et authentique. On y croise des locaux qui jouent sur l’un des nombreux billards et d’autres qui regardent assis le long du mur. Ambiance locale garantie !
• Le Tejo : C’est dans ce même bar qu’on a découvert qu’à l’étage du dessous, on pouvait jouer au Tejo. C’est le jeu national colombien où l’on lance des disques de métal sur des cibles faites de poudre noire. Entendre les explosions (quand on arrive bien évidemment à toucher la cible !), c’est tellement amusant mais tellement flippant aussi ! 

→ Bilan de la journée : 7,6 km à pied. Une toute petite mise en jambe à ratisser le village, parfaite pour la suite !

Jour 2 – La Cascade Santa Rita et le Mirador de Pilones

Pour cette deuxième journée, on quitte l’agitation du centre pour une bonne dose de vert. C’est une journée placée sous le signe de la marche (comme toujours !) mais avec des paysages qui changent radicalement de ceux du village.

Etape 1 : La Cascade Santa Rita

C’est la balade parfaite pour s’évader sans avoir besoin de prendre un transport dès le matin. Le départ se fait au bout de la Calle 7 à Salento. On descend franchement dans la vallée avant de rejoindre les sentiers qui mènent aux cascades.

• Le parcours : Environ 4 km pour rejoindre l’entrée, puis une boucle de 5 km environ (via les sentiers Antonio et Alegria) au milieu de la végétation.
• L’entrée : C’est payant (environ 10 000 COP). Le sentier est bien tracé et te donne accès aux différentes chutes d’eau.
• Observation locale : on a croisé une colonie de papillons assez particuliers avec un « 88 » dessiné sur les ailes. Assez curieux et surprenant à observer !
• Avis : Si les cascades sont jolies (sans être spectaculaires), c’est surtout le sentier du retour (Alegria) qui nous a plu car il n’y avait absolument personne et les vues étaient très agréables. 

Si tu veux en savoir plus sur cette randonnée, je t’invite à aller consulter notre article : Randonnée à la cascade Santa Rita depuis Salento : l’itinéraire complet.

🍊 Astuce pressée pour le retour : Pour ceux qui ne souhaitent pas tout reparcourir, tu peux toujours retourner jusqu’au restaurant Selva Alegre et choper un In Drive à cet endroit. Ca t’évitera de remonter la grosse côte qui t’attend ! Et on avoue que pour cette fois-ci, on a triché et on a fait ça ! (oupsi !) C’est tellement pas nous de base mais bon, aucun regret, ça nous a permis de consacrer du temps à d’autres choses dans la journée !  

Etape 2 : Le Mirador de Pilones

Pour terminer la journée (parce qu’apparemment, on n’avait pas encore assez marché !), on a pris la direction de ce mirador situé à environ 1,5 km après le bas des marches du Mirador Alto.

Le chemin est « presque » plat, très tranquille et beaucoup moins fréquenté que les points de vue classiques du village. C’est l’endroit idéal pour se promener sans la foule, mais reste vigilant : on peut y croiser des personnes qui font des balades à cheval sur le sentier.

→ Bilan de la journée : 19,5 km à pied (en comptant nos déambulations pour dénicher les meilleurs coins du village !).

Jour 3 – La Vallée de la Cocora : À la rencontre des palmiers géants

C’est l’étape incontournable de tout voyage à Salento. On ne peut pas passer à côté de ces palmiers de cire, une espèce endémique qu’on ne trouve nulle part ailleurs et qui peut grimper jusqu’à 60 mètres de haut. Un paysage unique au monde !

Le trajet : l’expérience 100% locale en Jeep Willys. 
Pour s’y rendre, pas de bus ni de taxis classiques : ici, tout le monde grimpe à l’arrière des Jeeps Willys. C’est le mode de transport mythique de la région du café. On s’y installe à 10 ou 12, et pour les derniers arrivés, on voyage debout sur le marchepied à l’arrière, accroché aux barreaux. Sensations et vue panoramique garanties !

L’organisation sur place
Tout se passe sur la Plaza Bolívar. On te conseille de partir tôt pour éviter la foule et profiter de la vallée dans le calme.

• L’achat des billets : En période de vacances ou le week-end, n’hésite pas à acheter tes tickets la veille au guichet situé sur la place (juste devant les Jeeps). Nous avons remarqué en « squattant » un peu la place que la file d’attente peut être impressionnante au départ les samedis et dimanches !
• Le prix : Compte environ 10 000 COP pour l’aller-retour (environ 2,40€).
• Le retour : C’est un véritable ballet de Jeeps qui s’enchaînent. On monte dans l’ordre d’arrivée. Aux heures de pointe, elles font des rotations non-stop pour ramener tout le monde au village.

La randonnée et le crochet par la Casa de los Colibris (Acaime)
Nous avons opté pour la grande boucle (environ 12 à 15 km au total selon les détours), avec un dénivelé de +540m environ. Nous avons fait le choix de la faire dans le sens des aiguilles d’une montre.

• Le prix d’accès : Prévois de la monnaie ! Tu devras payer une première fois au tout début du sentier, puis une seconde fois vers la fin de la balade (environ 20 000 COP au total). C’est le prix à payer pour traverser les différentes propriétés privées qui composent la vallée.
• Le début du site : Au tout début, tu vas tomber sur tous les spots « Instagrammables » : ailes géantes, cadres photos en plastique, mains suspendues… Bref, tout ce que nous aimons ! (C’est évidemment très ironique). L’avantage, c’est que ces installations sont regroupées au départ (si tu fais la balade dans le sens des aiguilles d’une montre). Dès qu’on s’en éloigne, on retrouve enfin la nature et, surtout, beaucoup moins de monde.

• Le décor : Malgré ce côté « parc d’attraction » du début, les paysages de palmiers de cire sont magnifiques dès les premiers mètres. C’est là qu’on en voit le plus ! Le sentier monte ensuite progressivement jusqu’au fond de la vallée avant d’entamer le retour par le bas. Il faut savoir que plus tu avances, moins il y a de palmiers de cire.

• Le chemin du retour : Pour boucler la boucle, le sentier redescend à travers la forêt. C’est une partie très sympa où l’on doit traverser plusieurs petits ponts suspendus au-dessus de la rivière. C’est très ludique, mais attention où tu mets les pieds ! Tu tomberas ensuite sur des paysages un peu type alpin, qui sont aussi très sympas à voir. Les palmiers de cire se font plus discrets à cet endroit.

• Le crochet vers la Casa de los Colibris : C’est au fond de la vallée que tu peux bifurquer pour ajouter ce crochet (2 à 3 km aller-retour en plus).
  L’entrée est à 20 000 COP. Ce prix inclut une boisson (café ou chocolat chaud) et un morceau de fromage local. Un combo assez surprenant, mais franchement très bon après l’effort !
  Notre avis : Les colibris sont très mignons et c’est une pause sympa, mais ce n’est pas l’étape la plus indispensable. On voit énormément d’oiseaux magnifiques partout en Colombie sans forcément payer d’entrée.
  Attention à la boue : C’est sur ce tronçon spécifique qu’on s’est vraiment confrontées à la boue ! Le sentier est étroit, humide et forcément glissant ! Mieux vaut prévoir de vraies chaussures de rando ou de vrais baskets, pas de simples baskets de ville.

🍊 Conseil Oranges Pressées : N’attend pas la fin de la rando pour sortir l’appareil photo ! Les plus belles perspectives sur les palmiers de cire se trouvent vraiment sur la première partie du site (encore une fois si tu décides de faire la balade dans le sens des aiguilles d’une montre). Plus tu avances vers le fond de la vallée, plus la végétation devient dense et les palmiers se font rares. On ne recommence à les voir qu’ensuite, vers la fin

Jour 4 – Escapade à Filandia

Pour cette dernière journée, on change de village pour découvrir le « concurrent » de Salento dans la région du café : Filandia. Moins touristique mais tout aussi coloré, c’est une étape parfaite si tu as le temps.

Le trajet : l’incontournable Jeep Willys
Le trajet entre Salento et Filandia se fait en environ 45 minutes.

• Le prix : Compte 8 000 COP l’aller par personne (un peu moins de 2€).
• Conseil Oranges Pressées : Dès ton arrivée à Filandia, réserve immédiatement ton ticket de retour au guichet ! En arrivant en fin de matinée, nous avons eu très peu de choix pour l’horaire du retour. Les places partent vite, alors soit prévoyant ou pars tôt, pas comme nous ce jour là !

À voir à Filandia
Filandia, c’est avant tout une ambiance. On y retrouve de magnifiques façades colorées comme à Salento, mais avec une atmosphère un peu plus calme ou plutôt moins bondée de touristes.

• Le Mirador Colina Iluminada : Situé à environ 1,5 km de marche de la place centrale (environ 20-25 min à pied). C’est une grande structure en bois qui offre une vue à 360° sur toute la région.
  → Le prix : L’entrée est d’environ 10 000 COP (environ 2,40€).
  → L’alternative : Si tu ne veux pas marcher, de nombreux « Tuk-tuk » locaux t’y emmèneront pour quelques pesos depuis la place.
  Si tu as le temps de t’y rendre, c’est très sympa à faire. Quand nous y étions, il y avait très peu de monde, ce qui a permis encore plus d’apprécier le moment et les vues.

• Le centre-ville : C’est le passage obligé ! La place principale est superbe avec sa belle église bleue et blanche. N’hésite pas aussi et surtout à te perdre dans les rues adjacentes pour admirer l’architecture coloniale et les balcons fleuris. C’est d’ailleurs, comme pour Salento, en t’éloignant des ruelles principales que tu te retrouves loin du monde en ayant tout de même de belles façades colorées.

Notre avis : Filandia ou Salento ?
C’est une ville très agréable pour flâner et c’est vraiment joli, j’ai beaucoup aimé. Mais perso, ma préférence et mon cœur restent à Salento ! Si tu as du temps, vas-y, c’est vraiment sympa. Par contre, si ton planning est serré, je te conseille de privilégier Salento à fond avec la Vallée de Cocora, qui reste pour moi indétrônable et incontournable.

→ Bilan de la journée : 13 km à pied. Départ le soir même en bus de nuit direction Medellín pour la suite de l’aventure !

Que faire à Salento en dehors de l’itinéraire ?

Si tu as la chance de rester un jour ou deux de plus ou que tes envies ou priorités sont toutes autres, voici quelques idées d’activités que nous n’avons pas faites faute de temps ou d’envie (il faut bien en garder pour la prochaine fois !) 

La Vallée de la Carbonera : L’alternative sauvage
Si tu veux voir des palmiers de cire sans la foule de Cocora, c’est THE place to be.

• Pourquoi y aller ? On y trouve des forêts de palmiers bien plus denses et préservées. C’est apparemment encore très authentique et beaucoup moins fréquenté.
• L’accès : Elle se situe à environ 20 km de Salento. Le chemin est une piste de terre assez chaotique apparemment.
• Guide obligatoire ? Techniquement non, mais c’est fortement recommandé. L’accès se fait presque exclusivement en 4×4 privé ou via une excursion organisée depuis Salento (qui peut être combinée avec une descente en VTT). Si tu veux y aller par tes propres moyens, assure toi d’avoir le bon véhicule !

Visiter une Finca : Tout savoir sur le café
Impossible de venir dans la région du café sans voir comment pousse votre expresso du matin ! (quoique si parce qu’on en a pas visité au final !). Voici deux options apparemment sympas :

• Finca El Ocaso : Une des plus connues. Ils proposent des tours très complets (environ 1h30 à 3h) où l’on participe à la récolte. Le cadre doit être magnifique avec une vue plongeante sur les montagnes.
• Finca Las Acacias : Une exploitation plus petite et familiale. C’est l’option idéale si tu cherches quelque chose de plus intime et moins « industriel ». Leurs explications sur la production biologique sont, selon les dires, top !

D’autres idées à proximité ?

• Kasaguadua : Une réserve naturelle située sur la route entre Salento et la vallée. Ils proposent des visites guidées sur l’écosystème de la forêt de nuages. C’est certainement passionnant pour comprendre la biodiversité locale.
• Se détendre à Santa Rosa de Cabal : À environ 1h30 de Salento, ce sont des sources d’eau chaude naturelles avec d’immenses cascades en arrière-plan. Un peu loin pour la journée, mais parfait si tu descends vers le sud !

Le coin des questions pressées (FAQ) et des conseils pratiques

• Quelle est la durée idéale pour visiter Salento ?
  Personnellement, je te conseille d’y passer au minimum 2 jours complets (et 3 nuits) sur place. De notre côté, nous y avons passé 3 jours et demi et 3 nuits (la 4ième nuit dans un bus de nuit), et nous n’avons absolument aucun regret ! Salento et ses environs méritent vraiment qu’on prenne le temps.
  Pour te donner une idée du programme idéal :
  – 2 jours complets sont parfaits pour explorer la célèbre Vallée de Cocora ou celle de Carbonera ainsi que pour profiter de Salento même, flâner dans ses ruelles colorées et faire une belle balade (comme la visite d’une Finca de café).
  Par contre, si tu souhaites ajouter la visite du charmant village voisin de Filandia à ton séjour (ce que je te conseille !), compte 3 jours minimum sur place pour ne pas courir.
• Quelle météo prévoir ?
  À Salento, on peut vivre « quatre saisons en une journée », donc soit équipé ! 
  La règle ? Le système de l’oignon. Un t-shirt pour le soleil de midi, une polaire pour le soir, et toujours un imperméable dans le sac. L’humidité est très présente, donc les vêtements sèchent très mal : prévois des matières synthétiques plutôt que du gros coton.
• Peut-on payer par carte bancaire à Salento ?
  C’est la question piège ! Si de plus en plus de restaurants et d’hôtels acceptent la carte, Salento reste une destination où le cash est roi.
  Ce qu’on peut payer par carte : Ton hébergement (souvent), les additions dans les grands restaurants et certains magasins.
  Ce qu’on paye UNIQUEMENT en cash : Les trajets en Jeep Willys, les entrées des parcs (Cocora, Santa Rita), les petits snacks de rue, les cafés locaux et les parties de Tejo.
  Le point noir du village : Il n’y a que deux ou trois distributeurs sur la Plaza Bolívar et ils sont apparemment régulièrement vides ou en panne, surtout le dimanche soir après l’afflux de touristes du week-end.
  Retiens donc qu’il ne faut pas compter pas sur ta carte pour tout ! Anticipe ton cash avant d’arriver. Et si tu es vraiment bloqué, sache que certains hôtels peuvent accepter de te « vendre » du cash en faisant un débit sur ta carte moyennant une commission (souvent 5 à 10%), mais c’est une solution de secours qui coûte cher !
• Les spécialités locales : Qu’est-ce qu’on mange à Salento ?
  L’emblème absolu : La Trucha (la truite). C’est LA spécialité de Salento. Pourquoi ? Parce qu’elles sont élevées juste à côté, dans la rivière Toche. Elle est servie sur son Patacón géant. C’est le plat iconique du village.
  Le snack : L’Arepa de Choclo. Quand tu te balades sur la place ou dans la rue principale, tu verras des stands qui grillent ces galettes de maïs doux. C’est très spécifique à cette zone rurale et montagneuse. Elles sont apparemment bien plus gourmandes que les arepas blanches classiques ! On a pas eu l’occasion de les goûter, c’est bien dommage !

Le bilan de nos 1,5 jour à Bogotá, on en pense quoi ?

Salento est, je trouve, un village qui ne laisse pas indifférent et qui mérite vraiment qu’on s’y attarde.

🍊L’info Pressée : Les petites histoires locales

Les légendes de la vallée 
C’est en discutant avec notre chauffeur Indrive lors de notre « triche » au retour de la cascade qu’on a appris l’origine des noms de la région :

–> Cocora : Ce nom vient d’une princesse Quimbaya (le peuple indigène de la région). On raconte qu’elle s’appelait ainsi car elle était « l’Étoile du matin ». C’est un bel hommage à cette vallée qui, au lever du jour, est souvent baignée d’une lumière mystique.
–> Filandia : Rien à voir avec les indigènes ici ! Le nom viendrait du latin « Filia Andia », ce qui signifie littéralement « Fille des Andes ». Un nom qui lui va comme un gant puisque le village semble perché sur un balcon naturel surplombant les montagnes.

Le mystère des Twingo 
Si tu squattes un peu la place principale, tu vas vite remarquer un phénomène étrange : des Twingo première génération ! On ne s’attend pas du tout à voir ça ici ! On en a vu plusieurs souvent bien « pimpées » ! C’était vraiment rigolo d’observer ce petit décalage automobile au milieu des Jeeps.

Les fantômes du passé
Sur la route pour te rendre à Salento (ou entre Salento et Filandia), ouvre l’œil : tu pourras apercevoir un hôtel en ruine à l’allure de manoir abandonné. La légende locale raconte qu’il s’agit de la demeure d’un des anciens bras droits de Pablo Escobar. Aujourd’hui laissée à l’abandon et mangée par la végétation, elle rappelle une époque sombre de la Colombie, tranchant radicalement avec la gaieté colorée du Salento actuel.

Le mot de la fin

Salento, c’est bien plus qu’un simple village coloré. C’est l’étape où l’on déconnecte vraiment, où le temps semble s’arrêter entre deux passages de Jeeps Willys. C’est une destination belle, vibrante et je trouve authentique, à condition de savoir s’éloigner des deux rues principales pour aller titiller la poudre au Tejo ou s’enfoncer dans les sentiers boueux de la vallée.

On y vient pour les palmiers géants de Cocora, mais on y reste pour l’ambiance de la place, une bière à la main, en regardant la vie défiler.

Et toi, Salento fait partie de votre itinéraire en Colombie ? Si tu as des questions pour organiser ton séjour, pose-les moi juste en dessous en commentaire, je te répondrai avec plaisir ! 👇

💡 Pour info :

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